Страница 12 из 12
Иногда, правда, я накрываю кучи с полуразложившимся компостом перед посадкой тыквенных культур, их корни любят ранний прогрев грунта и влажные условия.
В последние годы вместо сплошных лент с пленкой я применяю небольшие агропанели из остатков поликарбоната, снятого со старых теплиц. Нарезаю небольшие куски разной формы и величины, чтобы по одному краю размер получился не меньше 40 см и не больше 80 см, а длина может быть любая. В поликарбонате делаю от двух до восьми прорезей, в зависимости от его размера и высаживаемой рассады – для огурцов погуще, для тыквы пореже. Практика показала, что это очень простые и удобные приспособления для мульчирования почвы.
Даже на целинной почве легко можно острой лопаткой или плоскорезом подготовить небольшие клочки земли, освободив их от многолетних корневищ, замульчировать перегноем и положить сверху агропанели, оставив между ними дорожки, позволяющие ухаживать за растениями. В отверстие высаживаются рассада или семена, бортики пластика присыпаются землей или камушками, чтобы не сдул ветер.
Под панелями всегда влажно за счет осмоса снизу. Конечно, если земля не голый песок или каменная глина, а сохранила небольшую капиллярность, хотя органика, которую вы положили под панели, привлечет почвенных инженеров, и они структурируют почву, ведь вы под панелями тяпкой капилляры не ломаете.
Всходы однолетних сорняков под прозрачными панелями в солнечный день сгорают за первые недели, а затем густая листва культурных растений не дает им энергии для роста. Дождь и поливные воды, увлажняя междурядья, насыщают влагой и почву под панелями.
Сорняки, растущие на дорожках между панелями, я срезаю леской триммера, пока их не накрыли плети культурных растений.
А осенью такие панели снять и унести в сарай намного легче, чем утилизировать пленку, и служат они очень много лет.
Где взять большое количество бесплатной органики?
Но пленка и агропанели не разлагаются, не повышают плодородие почв, для этого нужна правильная органика.
Я для себя классифицирую органику как мульчу по следующим свойствам. Органика должна быть бесплатной, и ее должно быть много. Яичная скорлупа и спитый кофе – хорошая органика, если у вас несколько цветочных горшков на подоконнике, но для сада ее мало. Я не фермер, а шестисоточник, нам КАМАЗы торфа и навоза не нужны. Для меня много – это столько, сколько я летом могу привозить в мешках или на автомобильной тележке.
В любом городе и поселке легко осенью найти много сухой листвы, иногда можно задаром купить прошлогодние тюки сена и соломы, нарубить веток с сорных деревьев и измельчить их в щепу. Все это – самая важная органика для целей мульчирования, она дармовая, ее много, и она углеродистая, то есть не гниет, пропускает воздух и влагу, а так как содержит много грубых волокон, состоящих из лигнина, то, перепревая, структурирует почву, создает капиллярность и формирует долгоиграющий стабильный гумус. Это ее главное предназначение. После нанесения на грядки такая мульча, как и пленка, сохраняет влагу, а после перегнивания улучшает буферные свойства почвы и дает углерод, энергию для почвенных грибов и бактерий-азотфиксаторов.
Если у вас почва со сложившейся экосистемой, богатая азотом, то щепы, листвы, соломы можно вносить побольше, до 2-3 ведер по объему на метр квадратный каждый год, и растения не будут испытывать дефицита азота, а микроорганизмы почвы переработают этот объем мульчи в гумус за один сезон. Даже по полведра кислых хвойных дармовых опилок можно насыпать на чернозем, и биота почвы при этом угнетаться не будет.
Но если на бедную, не заправленную компостами почву насыпать опилок и соломы, то они будут годами лежать без пользы и угнетать растения, снижая урожай. Они не содержат азот, в почве его тоже нет, и все это плесневеет годами, увеличивая болезни корней растений. Поэтому в первые годы вас должны выручать компосты.
Второе свойство, по которому я подбираю органику, это наличие азота. Начинающий садовод, приобретая бедную землю, должен научиться накапливать азотистую органику. Найти дешевую азотистую органику можно следующим образом. Косить и добавлять в компосты зеленые жирные сорняки, типа лебеды и крапивы, или траву из газонокосилок. Такого добра везде много, хотя занятие это трудоемкое.
Отходы со стола – вроде мелочь по объему, но они – концентрат белка (азота), добавьте их в компост из расчета всего 5% объема, и увидите результат. Помимо столовых отходов я ищу возможность использовать просроченное зерно, крупы или комбикорм, они за треть стоимости продаются на базах, торгующих кормами. Всего лишь ведро заплесневевшего комбикорма на тонну листвы или соломы даст вам через пару месяцев 100 ведер великолепного компоста.
В первый год перемешивайте такие компосты с почвой не глубже 5-7 см, мульчируйте почву сверху, и тогда на слой компоста без опаски можно добавить солому, листву или щепу, но не более половины ведра на метр квадратный. Каждый год, по мере повышения процента гумуса в почве, можно снижать количество азотистого компоста и увеличивать объем углеродистой мульчи.
Если у вас совсем нет азотистой органики, можно поступить следующим образом. Листву, солому или опилки полить 1% раствором сахара и мочевины (по 100 грамм на ведро), так их разложение до гумуса ускоряется в разы, даже на бедных почвах.
Но надо ли нам это? Соломой мы мульчируем, чтобы сберечь почвенную влагу и прикрыть от света входы сорняков, это ее основная функция. Ускоряя разложение соломы на почвах, где нет сложившейся микрофлоры, защищающей корни от гнилей, мы усиливаем размножение грибных и бактериальных патогенов.
Поэтому на бедных убитых почвах и нужен вначале компост как мульча и постепенно добавление соломы и листвы как медленно гниющей органики. А вот попытка на бедных почвах внести свежий навоз под перекопку или свежую траву в больших дозах приводит к вспышкам болезней и гибели урожая.
На разработанных почвах я смело осенью покрываю землю и травой, и навозом любого качества, не трачу силы на компостирование в кучах, я уверен, что биота и почвенные инженеры в моей почве его переработают, оздоровят, а элементы питания останутся в телах почвенной живности или в порах почвенных частиц, насыщенных гумусом, и не смоются дождями и талыми водами.
Щепа и опилки, трава и ветки
Теперь подробно расскажу о том, в чем я вижу пользу и вред от щепы и опилок. Щепа и опилки из хвойной древесины – самое худшее для мульчирования и бедной, и черноземной почвы. Фитонциды хвои угнетают микроорганизмы почвы в любом случае, а нам этого не нужно. Польза от опилок одна – дармовой дешевый углерод. У меня всегда есть запас опилок, которые я добавляю в подстилку курам и козам, смешанные с мочой, они в компостах быстро утилизируются, да и компостные кучи сверху ими можно замульчировать, чтобы не пересыхали, и на дорожки можно насыпать побольше, за лето побуреют и затем перегниют в почве.
Опилки можно смешать с отходами (жомом) свеклы и фруктов, можно добавить в них комбикорм и увлажнить, рассыпав на почву толстым слоем. В них тут же начнут расти грибы и превратят к осени в отличнейший перегной. Такой перегной стерилен, богат азотом и минералами из перегнивших и съеденных комариками плодовых (белковых) тел грибов. Это идеальная добавка на грядки с нежной зеленью или для ящиков под рассаду.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.