Фотографирование под водой

Основным преимуществом беззеркальных цифровых камер со сменными объективами по сравнению с DSLR-камерами (цифровыми однообъективными зеркальными аппаратами) является значительно меньший рабочий отрезок. Габариты таких камер гораздо меньше, и к ним можно присоединить большинство современных объективов (разных производителей), в том числе и от пленочных однообъективных зеркальных и дальномерных фотоаппаратов (через переходники-адаптеры). Например, на камеру Sony NEX с фотобоксом Nauticam через специальный адаптер можно устанавливать специальные подводные объективы производства Nikon и Sea&Sea.

По габаритам и массе без зеркальные цифровые камеры со сменными объективами сравнимы с «мыльницами», но при этом матрицы MILC-камер превосходят по физическим размерам матрицы большинства «компактов». Соответственно, по «шумовым» показателям они лучше «мыльницы», а по качеству картинки вполне могут конкурировать с «зеркалками» начального и среднего уровня.

Преимущества MILC-камер:

– меньшие габариты и вес по сравнению с DSLR-камерами (вы больше не будете платить за перевес в аэропорту!);

– возможность присоединения набора объективов;

– высокое качество картинки из-за сравнительно большого размера матрицы.

Недостатки:

– цена сравнима с ценой «зеркалок» среднего уровня;

– стоимость бокса и аксессуаров также довольно высока, так что, приобретая такую камеру и строя на ее основе систему для подводной съемки, вы не получите значительной экономии средств.

Для профессионалов и получения высшего качества, лучшими для подводного фотографирования являются зеркальные DSLR-камеры, на втором месте – MILC-камерам, на третьем месте – цифрокомпакты с несменной оптикой. Однако техника все время совершенствуется, и выпускают хорошие цифрокомпакты с несменной оптикой, с которыми не профессионалы, а простые туристы могут получить снимки, утраивающие их по всем параметрам.

Мой практический опыт показывает, что для охвата всего спектра возможных подводных объектов, необходимо иметь, как минимум два фотоаппарата и отдельную вспышку на штанге:

– простой, и легкий фотоаппарат типа Canon Power Shot D10 с встроенными резиновыми уплотнениями, показанный ранее на фотографии, позволяющий быстро плавать под водой с ластами или в акваланге на глубине до 15 м;

– широкоугольный фотоаппарат в пластиковом боксе с возможностью фотографирования на глубине до 40 метров, показанные на фотографиях.

Оснащение и экипировка при наблюдении за обитателями

коралловых рифов

Во всех теплых морях с кораллами дно опасное. Оно содержит острые и опасные камни, кораллы, ежей, звезды, моллюски. Поэтому необходимо иметь специфическое оснащение.

Сильно соленая вода хорошо держит плавающих на поверхности людей и затрудняет ныряние. Для наблюдения за обитателями коралловых рифов достаточно иметь маску, трубку и ласты.

Возможно, использовать маски и трубки разных производителей и форм. Лучше использовать маски из эластичного материала, которые применяют при дайвинге. Эти маски не пропускают воду и стоят обычно в 2-3 раза дороже обычных масок. Чтобы в маску не попадала вода, она должна хорошо прилегать к лицу, волосы и усы мешают этому. Кроме того, стекла масок часто запотевают, сильно затрудняя их использование.

Чтобы этого не происходило, можно промывать их перед употреблением мыльным раствором. Чтобы эффективно очистить маску перед первым применением, можно покрыть внутреннюю сторону стекла зубной пастой, выдержать 5 минут и затем смыть её. Особое внимание обратите на трубку. Сейчас продается большое количество трубок. На фотографии показаны две трубки, правая – прямая, левая – с закрытым выходом, с загибом трубки. В прямую трубку очень быстро попадают брызги воды от волн. В результате многие отдыхающие вообще отказываются от плавания с маской. В загнутую трубку или трубку с клапаном вода попадает значительно реже. Благодаря такому небольшому усовершенствованию трубки можно свободно и успешно плавать даже при небольших волнах. Ласты можно условно разделить на большие и малые по длине. В малых ластах легче плавать, в больших ластах можно глубже нырять и быстрее плавать, но для этого требуется больше усилий.

Если входить в воду нужно не по понтону, а по дну, то совершенно необходимыми для плавания в море с кораллами являются тапочки на толстой подошве с зажимами. Дно моря в большинстве мест покрыто камнями, острыми ежами. Кораллы очень острые и можно сразу же повредить ноги. Кроме того, на мелководье находится немало колючих морских ежей и раковин со жгучими и даже ядовитыми моллюсками. Поэтому без тапочек в таких местах входить в воду нельзя. При фотографировании кораллов, можно рекомендовать надеть перчатки, которые защитят вас от опасных кораллов типа огненных. Царапины и ссадины от кораллов болезненны и долго не проходят.

Для всех должно быть правилом, что после захода солнца купаться в теплых морях, типа Красного, запрещено, так как именно в это время активизируются и выходят на охоту множество опасных и смертельно ядовитых морских обитателей. В Египте отдыхающие рассказывают друг другу историю о том, как турист в последний день решил окунуться после захода солнца. До сих пор гадают, какой ядовитый морской обитатель укусил его. Однако факт остается фактом, этот отдыхающий не выжил.

Для плавания вдоль коралловых рифов рекомендуем использовать гидрокостюмы. Для дайвинга следует иметь надежный жилет и полную экипировку с грузом.

На трех следующих снимках изображен автор этой книги и члены его семьи. Произведена съемка трех видов: на глубине с полным комплектом аксессуаров для дайвинга, только с маской, трубкой и ластами вдоль рифов с нырянием на небольшую глубину, на мелководье в тапочках.

Влияние освещенности на фотографирование под водой

Для подводного фотографирования свет имеет первостепенное значение. Поэтому, когда мало света, фотографии получаются плохими. Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что вода очень хорошо поглощает свет, поэтому света нужно очень много.

Свет в воде поглощается неравномерно. Вода обладает особым свойством поглощать «теплые» цвета (красный, оранжевый, желтый) прямо пропорционально расстоянию до объекта. Таким образом, чем дальше от вас расположен объект съемки, тем меньше "теплых" цветов на нем вы сможете увидеть. После определенного расстояния все объекты становятся попросту синими, сине-фиолетовыми или зелеными – в зависимости от состояния воды. Даже кристально чистая вода в тропических морях создает эффект сильного синего фильтра, надетого на ваш объектив.

В снимках, сделанных через толщу воды в один метр, уже не хватает красного цвета, поэтому многие подводные фотографии отдают синевой. Для того чтобы как-то компенсировать потерю красного, надо регулировать баланс белого.  После 10 м нет жёлтого цвета. Ниже 20 метров фотографии остаются без зелёного цвета, а на 30 метрах бездна проглотит последние лучи голубого.