Страница 16 из 16
Эта зона «Блумингдейла» была визуально отделена от остального зала с мужским гардеробом, как отдельный бутик внутри большого магазина. Здесь был представлен целый ряд моделей одежды одного бренда: Polo Ralph Lauren. На видном месте красовалась новинка: повседневная спортивная рубашка в стиле «Lacoste» (из тех, что носили раньше, с изображением крокодила). Представленная рубашка была лучшего качества, чем прежние рубашки «Lacoste». Вместо крокодила на ней было маленькое изображение игрока в поло, и она была доступна в двадцати четырех великолепных цветах. Изображение игрока в поло и качество материала делали ее «элитной». Вообще же, весь бутик в ту пору воплощал то, к чему стремились многие американцы из нижних и средних слоев населения: состоятельность и эксклюзивность.
Молодым опрятным пареньком, проверявшим свой товар, был не кто иной, как Ральф Лорен. С начала 1970-х миллиардер Лорен несколько раз становился иконой моды. До него дизайнеры делали одежду либо официального стиля, либо спортивного. Но Лорен объединил эти две составляющие в одну целую коллекцию, отразившую новый амбициозный американский стиль жизни. Ральф Лорен полагал, что покупатели (впрочем, как и он сам) хотят иметь разную одежду для работы, дома и путешествий. И он стал первым, кому удалось им угодить. Он создал фантастический мир качества и престижа, в который могли попасть люди из средних слоев, просто приобретая необходимые для этого вещи одной марки – его марки. Один журналист из «Нью-Йорк таймс» однажды окрестил Лорена «величайшим производителем идеальной жизни в вакуумной упаковке»[103]. Но, наверное, ярче всех о вкладе Лорена не только в развитие моды, но и в американскую культуру сказал дизайнер Джозеф Аббуд: «Никто не сделал больше для того, чтобы придумать легенду о Ральфе Лорене, чем сам Ральф Лорен»[104].
А кем же был тот мужчина, помогавший Лорену в «Блумингдейле» в начале 1970-х? Это не был Аббуд или его коллеги Вера Уэнг, Джеффри Бэнкс или Джон Варватос, хотя каждый из них когда-то работал на Лорена. Этим человеком был молодой дизайнер и специалист по мерчандайзингу по имени Сэл Сесарани. Впоследствии Сесарани получит множество наград за свои разработки, в «Нью-Йорк таймс» о нем будут писать статьи, а еще он станет известен как «основоположник чувства стиля в Нью-Йорке»[105]. С 1970 по 1972 год он был главным ассистентом дизайнера у Лорена и был страшно вовлечен «практически во все аспекты» процесса разработки новых моделей одежды, от подбора ткани до показа в шоу-румах и создания эскизов идей Лорена[106]. Это была захватывающая и неописуемо напряженная работа, которая дала ему огромный опыт.
Как вспоминает Сесарани, они с Лореном работали допоздна, а потом вместе шли по домам, обсуждая проекты. Лорен был «всегда довольно мягок», и в то же время ему удавалось держать все под жестким контролем – «он был требовательно нетребовательным»[107]. Если Лорен просил вас что-то сделать, вы делали это потому, что хотели порадовать его и, помимо всего прочего, не хотели разочаровать. «Ты чувствовал, что это нужно сделать просто ради его одобрения или потому, что ты знал, что так правильно… Он делал все, чтобы ты почувствовал себя частью общего»[108]. Некоторые руководители настолько вдохновляют своих подчиненных, что те становятся готовыми на все ради них, даже принять метафорическую пулю. Лорен был одним из таких боссов. «Если вы спросите других [бывших сотрудников Ральфа Лорена], – говорит Сесарани, – они вам скажут то же самое: они бы отдали за него свои жизни»[109].
Насколько сильно вы любили Лорена, настолько же вы боялись его разочаровать, хотя иногда случается и такое. Стопроцентная отдача себя работе, которой он требовал, для некоторых людей была невыносима. Сесарани покинул Лорена, потому что дома у него была жена и дети, «и приходить на работу в такую рань было слишком». Об этом решении он вспоминает с очень тяжелым сердцем: «Лорен не стал рвать и метать, он просто сидел, мотая головой, и говорил что не может поверить, что я его предал, ведь он думал, что я всегда буду рядом. Решение, что же делать, было для меня чудовищным стрессом»[110]. Даже столько лет спустя воспоминание об этом моменте вызывает у Сесарани тоску и сожаление. Во время интервью он едва мог говорить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
103
Пол Голдбергер, «Архитектурный взгляд: 25 лет откровенного элитизма», New York Times, 2 февраля 1992 г., http://www.nytimes.com/1992/02/02/arts/architecture-view-25-years-of-unabashed-elitism.html?sec= (дата просмотра февраль 2010 г.).
104
Joseph Abboud, Threads (Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, 2004), 104.
105
Сальваторе Чезарани, доцент на не полном окладе, биография (Нью-Йорк: Parsons School of Design), http://www.newschool.edu/parsons/faculty.aspx-?id=4f44–5178–4d51–3d3d (дата просмотра 31 декабря 2014 г.).
106
Сэл Сесарани, интервью от 31 июля 2008 г.
107
Там же.
108
Там же.
109
Там же.
110
Там же.